"Escândalo das sandálias" da Prada mostra dilema da moda de luxo na Índia

Quando a Prada desfilou vários pares de sandálias marrons com anéis de dedo distintos e costura intrincada em sua passarela de moda masculina em Milão no mês passado, observadores rapidamente apontaram sua semelhança com uma peça de herança indiana de séculos.

A renomada casa de moda italiana pode ter apresentado os sapatos como uma nova criação de luxo, mas muitos na Índia simplesmente viram um par de Kolhapuri chappals — sandálias tradicionais feitas à mão com raízes que remontam ao século 12 ou 13.

A falha inicial da Prada em reconhecer a inspiração por trás dos sapatos, que antes haviam sido descritos pela marca simplesmente como "sandálias rasteiras de couro", de acordo com o Guardian, provocou um debate intenso e contínuo sobre apropriação cultural. Críticos acusaram a grife de apagar o legado de artesãos indianos, com vozes nas redes sociais denunciando o que viram como um roubo descarado de design.

Dentro de uma semana, a Prada reconheceu em uma carta a um grupo comercial indiano que as sandálias de sua coleção masculina Primavera-Verão 2026 foram, de fato, "inspiradas no calçado tradicional indiano". Em um comunicado à CNN, a marca disse que "sempre celebrou o artesanato, a herança e o design". A Prada acrescentou posteriormente que se reuniu com fabricantes artesanais de calçados na Índia "para discutir potenciais oportunidades de colaboração futura".

A prontidão da Prada em confrontar a controvérsia pode ser um reflexo do crescente interesse da indústria da moda pelos consumidores de luxo da Índia — e uma relutância em irritá-los. Mas o episódio também sintetiza como as marcas ocidentais muitas vezes têm lutado para se engajar de forma significativa com os artesanatos e a cultura do país.

Um mercado de luxo em ascensão

O mercado de luxo da Índia está em uma ascensão dramática, com estimativa de expansão de US$ 7,73 bilhões em 2023 para US$ 11,3 bilhões até 2028 — uma taxa que provavelmente superaria a maioria dos principais mercados de luxo do mundo, de acordo com a consultoria global Kearney.

Esse crescimento projetado é impulsionado por uma classe média em ascensão, maior urbanização e uma nova geração de consumidores jovens, conscientes da marca e com mentalidade internacional. Mas o consumidor de luxo indiano de hoje "não é mais um arquétipo singular", de acordo com o célebre designer de moda indiano Gaurav Gupta.

"Estamos vendo um público lindamente diversificado, de famílias industrialistas de segunda geração a empreendedores digitais de primeira geração, artistas e cidadãos globais — que estão todos procurando algo mais profundo do que apenas um logotipo", disse em um e-mail.

Grandes marcas têm investido pesadamente em resposta. Louis Vuitton, Balenciaga e Valentino estão entre as casas de moda que abriram lojas emblemáticas em Mumbai ou Delhi nos últimos três anos. Outras colaboraram com marcas ou criativos indianos em designs destinados a falar de forma mais autêntica com o público local.

Algumas dessas marcas estão "se adaptando lindamente", disse Gupta, mas a "verdadeira desconexão acontece quando as marcas veem a Índia como uma oportunidade comercial em vez de um diálogo cultural", acrescentou.

"O comprador indiano quer se sentir visto. Não basta mais apenas abrir uma loja emblemática em Mumbai, é preciso falar a linguagem emocional e visual do mercado."

Debate antigo

A inspiração indiana é tão essencial para a moda ocidental quanto pijamas e xadrez Madras, mas as acusações de apropriação cultural se intensificaram nos últimos anos devido ao crescimento do acesso à internet no país, ao surgimento das plataformas de mídia social e a um crescente senso de orgulho cultural.

"Muitas pessoas indianas, incluindo designers e artesãos, estão cientes de seus direitos", disse Toolika Gupta, diretora do Instituto Indiano de Artes e Design (IICD) em Jaipur, em um e-mail, acrescentando: "Eles querem o reconhecimento de seu legado."

Em 2019, a casa de moda Gucci gerou controvérsia com seu "Turbante Indy Full", vendido por US$ 790 no site da Nordstrom. O turbante azul se assemelhava muito ao turbante Sikh tradicional, provocando reações adversas das comunidades Sikh na Índia e em outros lugares. Ele foi finalmente removido do site, com a Nordstrom se desculpando rapidamente em meio à repercussão.

Ainda este ano, a empresa de roupas Reformation foi criticada por vender uma blusa, saia e lenço que lembravam a muitos sul-asiáticos o lehenga, uma vestimenta indiana que consiste em uma saia longa, top e um dupatta (lenço), um item básico da moda indiana por séculos e tipicamente drapeado no peito de uma mulher.

Alguns se incomodaram com a falta de reconhecimento da peça por parte da Reformation. Uma usuária do TikTok brincou: "Minha garota vai desfilar pelas ruas da Índia… Dê crédito a quem o mérito pertence, isso é literalmente um lehenga com um dupatta."

Ela também observou que a blusa, saia e lenço em tons pastel eram surpreendentemente semelhantes aos lehengas usados por celebridades de Bollywood no início dos anos 2000.

Em um comunicado ao The Washington Post, a Reformation disse que o design em questão foi inspirado em um vestido John Galliano da década de 1990 e um conjunto de lenço pertencente à modelo Devon Lee Carlson, com quem colaborou na coleção.

A H&M, por sua vez, recentemente foi criticada por um conjunto de top "camisola longa" sem mangas e calças transparentes que muitos usuários das redes sociais compararam ao salwar kameez, uma túnica e calça indianas tradicionais.

Em um comunicado à CNN, a H&M disse que o design se inspirou "nas tendências atuais da moda, como vestidos sobre calças e a popularidade de peças transparentes, bem como várias brincadeiras com transparência e movimento".

Não são apenas as marcas que geraram controvérsia. A frustração se espalhou pelo TikTok no ano passado depois que a empresa de aluguel de moda Bipty postou um vídeo agora excluído com mulheres brancas usando xales transparentes drapeados em seus peitos, descrevendo o visual como "muito europeu e elegantemente descontraído".

Usuários do Sul da Ásia na plataforma imediatamente notaram as semelhanças entre o xale e um dupatta. Muitos postaram seus próprios vídeos drapeando dupattas e os apelidaram ironicamente de "lenços escandinavos", usando humor e ironia para destacar o aparente apagamento e deturpação da herança indiana.

A Bipty não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

"Com as provas do Instagram e a raiva da Geração Z, a tolerância para abordagens ruins é zero", escreveu o comentarista anônimo por trás da popular conta do Instagram Diet Sabya em um e-mail à CNN. (Diet Sabya, que se inspira na estabelecida conta social Diet Prada, frequentemente destaca erros da indústria da moda, incluindo apropriação cultural.)

"O que antes passava despercebido ou não era contestado agora está sendo denunciado em tempo real", acrescentou o e-mail. "Alguém em Delhi tem o mesmo acesso ao discurso que alguém em Londres. Então, quando um desfile usa um motivo sagrado incorretamente, a reação é rápida, barulhenta e totalmente merecida."

Mais do que um centro de manufatura

A relação da alta costura com os artesãos indianos remonta a pelo menos o século 17, quando os alfaiates reais da Europa procuravam tecidos como algodão e seda do subcontinente. Ao longo dos séculos, essa troca transcontinental transformou os motivos indianos de curiosidades valiosas em elementos onipresentes do estilo ocidental.

De acordo com Gupta do IICD, tecidos como chintz e paisley estão profundamente enraizados nas ricas tradições artísticas da Índia e há muito tempo inspiram a moda global, embora suas origens sejam agora frequentemente negligenciadas.

Mas a Índia não é apenas uma fonte de inspiração para a moda de luxo — é também uma parte integrante de suas cadeias de suprimentos. Hoje, um segmento significativo da fabricação da indústria é terceirizado para ateliês, bordadores e produtores têxteis na Índia.

No entanto, apesar do papel fundamental dos artesãos indianos, suas criações são frequentemente enviadas para a Europa para montagem final e, assim, podem ser rotuladas como "feitas" na Europa.

Esse tipo de apagamento, de acordo com Imran Amed, fundador, CEO e editor-chefe da publicação da indústria The Business of Fashion, "reduziu a Índia a um centro de manufatura, enquanto a Europa recebe o crédito cultural e econômico".

"Na Índia, onde o artesanato é o sustento de milhões, essa distinção importa ainda mais. Não se trata apenas de simbolismo — trata-se de justiça econômica e dignidade", disse ele por e-mail.

A reação que a Prada enfrentou "não foi apenas sobre uma sandália", acrescentou Amed. "Foi uma reação mais ampla a uma longa história de apagamento e sub-reconhecimento."

"Algo verdadeiramente indiano"

Designers locais estão ajudando a mudar as coisas. A moda indiana está tendo um impacto impressionante nos tapetes vermelhos em todo o mundo — e não apenas nas costas de estrelas de Bollywood. Celebridades ocidentais estão cada vez mais abraçando designers indianos também.

Cardi B usou um vestido escultural com capuz azul elétrico feito sob medida por Gaurav Gupta no Grammy de 2023, enquanto Zendaya caminhou no tapete com um vestido sari azul cintilante bordado à mão por Rahul Mishra em um evento de alto perfil em Mumbai meses antes. Kim Kardashian, por sua vez, usou designs de Manish Malhotra e Sabyasachi Mukherjee, que no ano passado se tornou o primeiro designer de moda indiano a participar do exclusivo Met Gala em Nova York.

"É uma mudança poderosa, quase como se estivéssemos recuperando nossa própria narrativa", disse Gaurav Gupta à CNN. "Designers da Índia estão agora se apresentando no palco global não como alternativas 'étnicas', mas como inovadores com nossa própria linguagem, nossas próprias formas, nossas próprias ideologias. Não estamos mais nos adaptando para nos encaixar; estamos nos expressando para nos destacar."

Para muitos indianos, as Kolhapuri chappals que a Prada disse terem sido "inspiradas" representam a engenhosidade e a arte de Kolhapur, uma cidade histórica aninhada no estado de Maharashtra, no oeste do país.

Tipicamente feitas de couro de búfalo de origem local e curtidas usando corantes vegetais tradicionais, as sandálias podiam resistir eficazmente ao calor implacável e ao terreno acidentado do Planalto do Decão. O distintivo laço para o dedo, que é preso à tira em T, ajudava a mantê-las perto dos pés dos usuários.

Atravessando divisões geracionais e sociais, a Kolhapuri chappal incorpora tanto o espírito duradouro da Índia rural quanto uma ponte para a moda contemporânea. O sapato é protegido por uma cobiçada etiqueta de "indicação geográfica" — como a que garante que o Champagne só é produzido na região de Champagne, na França — que, em teoria, salvaguarda esse símbolo da herança indiana de imitadores.

"É algo verdadeiramente indiano", disse Shubhika Sharma, a proeminente designer de moda indiana e fundadora da marca Papa Don't Preach, em uma entrevista em vídeo. A falha inicial da Prada em reconhecer os artesãos indianos por trás do design representou uma "oportunidade perdida para o artesanato indiano", acrescentou Sharma.

Cerca de 10 mil famílias de artesãos em Kolhapur estão envolvidas no comércio de chappal, de acordo com relatos da mídia local, embora muitos deles lutem em condições precárias e ganhem salários baixos.

Na Índia, as Kolhapuri chappals podem ser vendidas por apenas US$ 5 ou até US$ 100, dependendo da qualidade do couro e do nível de artesanato. Embora as sandálias da Prada não tivessem chegado ao mercado na época da controvérsia do mês passado, os sapatos da casa de moda de luxo geralmente são vendidos a preços que variam de US$ 700 a bem mais de US$ 2.000.

Para Sharma, "tudo se resume a respeito", disse ela. "Foi dado o devido respeito ao criador, à pessoa que o originou, à cultura que o originou?"

Algumas marcas ocidentais se mostraram melhores em se envolver com o público indiano do que outras. Em 2023, a Dior ganhou as manchetes ao sediar um desfile marcante no histórico Portão da Índia em Mumbai, revelando uma coleção Pré-Outono que celebrava a arte do subcontinente. A coleção apresentava brocado Banarasi, trabalho de espelho, detalhes tie-dye, golas Nehru e alfaiataria kurta — motivos profundamente enraizados na tradição e artesanato indianos.

Muitos dos bordados e têxteis na passarela foram feitos pelo ateliê de Mumbai Chanakya International, que foi creditado por seu papel. O desfile foi amplamente aclamado como uma homenagem respeitosa, com a diretora de moda da Vogue Índia, Anaita Shroff Adajania, descrevendo-o como "um agradecimento à Índia".

Amed, do The Business of Fashion, por sua vez, chamou a colaboração entre Chanakya International e Maria Grazia Chiuri, então diretora criativa da Dior, de "atenciosa... não performática", acrescentando: "Chiuri não apenas forneceu bordados da Índia; ela destacou os artesãos, reconheceu a linhagem do artesanato e, ao fazê-lo, ajudou a mudar as percepções de onde o valor do luxo é criado."

Da mesma forma, no mês passado, a Nike lançou sua primeira colaboração com uma marca de moda indiana, a NorBlack NorWhite, com sede em Delhi, revelando uma vibrante linha de roupas esportivas inspirada em antigas técnicas de tie-dye. A medida foi amplamente celebrada pelos usuários das redes sociais na Índia, um país onde a Nike há muito tempo tem lutado para fazer incursões comerciais.

Para o fundador do Diet Sabya, no entanto, muito mais precisa ser feito para garantir o reconhecimento genuíno do talento e das tradições indianas.

"Quando a Índia é vista como o próximo grande mercado de luxo, você não pode continuar tratando-a como uma parada exótica. Embora algumas marcas estejam finalmente nos reconhecendo como a potência têxtil global que somos — ainda são migalhas. Visibilidade é um começo. Mas equidade é o objetivo final", disseram.