Schiaparelli abre Semana da Alta-Costura de Paris com "Agonia e Êxtase"

"O resto do ano é para a realidade", disse Daniel Roseberry, diretor criativo do que é talvez a mais excêntrica casa de alta-costura de Paris, Schiaparelli, minutos após sua última coleção, apresentando uma jaqueta densamente coberta de penas com uma gola de asas que se elevava a 30 centímetros, ter sido revelada.

A Semana da Alta-Costura de Paris, que começou com o desfile de segunda-feira (26) do designer americano, é para a fantasia. Para brincar. Não para escapismo, propriamente - o desfile da Schiaparelli de Roseberry, um dos seus melhores e mais estranhos até hoje, vibrava com implicações sobre a definição rígida de beleza do nosso mundo, com chifres, penas e respingos de neon - mas para a indulgência.

A alta-costura, afinal, trata de imaginar outra realidade mais extravagante para si mesmo. E se eu me vestisse como uma estrela de cinema pré-código (Valentino)? E se eu me casasse com um vestido de pétalas de flores degradê (Dior)? E se eu tivesse um vestido chemise verde de cintura baixa em mousseline de seda mais leve que um suspiro, com um robe combinando, bordado com cogumelos, da Chanel? Eu escreveria mais cartas de amor? Faria mais exigências? Organizaria mais sessões espíritas? Que ações extravagantes uma vida de roupas surpreendentes pode inspirar?.

Foi uma semana lotada, com importantes estreias de designers na Chanel e Dior quando Matthieu Blazy e Jonathan Anderson apresentaram coleções de alta-costura pela primeira vez em suas respectivas novas casas. Foi também um momento de lendas recordadas, já que a Armani Privé realizou seu primeiro desfile desde o falecimento de Giorgio Armani e a Valentino apresentou sua primeira coleção de alta-costura desde a morte de seu fundador Valentino Garavani no início deste mês.

Tanto Blazy quanto Anderson, millennials de grandes mentes, estão puxando o antiquado negócio das roupas extraordinárias para o presente - o primeiro com uma onda de empatia, e o outro com uma abordagem cerebral mas íntima.

A Chanel de Blazy foi uma história de leveza que começou com peças transparentes em mousseline de seda e floresceu em vestidos e ternos ornamentados com camadas de penas. As peças em mousseline de seda flutuavam quase como fantasmas ou memórias dos designs passados da Chanel, incluindo o famoso conjunto de saia com seu cardigan combinando e os modernismos de Karl Lagerfeld como jeans com jaqueta de tweed, além da icônica bolsa flap.

Um grupo de ternos de lã lisa eram igualmente fáceis de usar, especialmente um com quase nenhum detalhe, exceto por um broche oval no pescoço e gemas coordenadas nos punhos. Sua simplicidade era profunda e claramente o resultado de horas de trabalho e design. E o que na vida de uma mulher hoje é simples, muito menos leve e descontraído?.

Jonathan Anderson sabe como dominar um palco enorme – seus designs, na Loewe e agora na Dior, são comercialmente inteligentes mas extremos, e ele sabe como fazer suas roupas excêntricas aparecerem em todos os lugares. Denominando sua coleção de "Wunderkammer", ou gabinete de curiosidades, isso não era uma miscelânea de detalhes e coisas, mas uma combinação de silhuetas altamente definidas como vestidos e roupas volumosas mais camadas de peças superiores e inferiores que serpenteavam e inflavam, com detalhes ornamentados como joias na forma de buquês de flores cíclame e miniaturas de retratos transformados em broches.

Anderson enfrentou críticas online após sua estrondosa coleção masculina, apresentada durante os desfiles masculinos em Paris no início deste mês, que dividiu o público. Mas o estilista superou seus críticos enviando ramalhetes de cíclame como convites para seu desfile, observando no Instagram que John Galliano, o herói da alta-costura para muitos fãs da moda, havia trazido tal buquê para o estilista quando veio ver sua coleção prêt-à-porter feminina no outono passado.

Galliano, que foi famosamente demitido da Dior em 2011, após fazer comentários antissemitas em um bar em Paris, também compareceu ao desfile, assim como Jean Paul Gaultier, numa demonstração de passagem de bastão se é que já houve uma. Embora as roupas de Anderson sem dúvida atraiam um comprador mais jovem de alta-costura, algumas de suas silhuetas dependem demais de estruturas semelhantes a esqueletos que abstraem o corpo, em vez de trabalhar com ele. Ele deveria desafiar a si mesmo e seu ateliê, com suas habilidades incomparáveis, para focar um pouco mais na forma feminina.

Mas talvez isso seja apego demais à realidade. Alessandro Michele, na Valentino, também estava pensando em como colidir realidade e fantasia, organizando sua coleção em nichos inspirados no kaiser panorama, um precursor do cinema do início do século 20, no qual os espectadores sentavam-se em círculo, olhando fixamente para um dispositivo que exibia slides

Em um comunicado à imprensa, Michele escreveu sobre o olhar e Walter Benjamin – uma conversa difícil de acreditar – mas observar suas modelos, todas vestindo conjuntos que lembravam os excessos dos figurinos de Hollywood dos anos 1930, proporcionou uma tarde de prazer vintage. As roupas de alta-costura de Michele – cocares de plumas, mangas morcego e toques prazerosos de grotesco (um sapato contrastante, um babado datado) – parecem mais figurino do que moda genuína (mais uma encenação do que ideias e identidades para os clientes experimentarem).

Mas foi transportador, como um filme romântico em preto e branco pode ser. "Sabe, como você pode sonhar com coisas concretas", Michele explicou nos bastidores. "Me sinto muito sortudo porque vivo uma vida incrível, vendo coisas bonitas, e eu estava tentando fazer com que tudo fizesse parte deste sonho."

Claro que, como em todos os sonhos, tudo acabou quando as luzes se acenderam. E foi hora de voltar à realidade do resto do ano.