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    H&M, Levi’s, Gap: marcas podem ser afetadas por protestos salariais em Bangladesh

    Manifestantes chegaram a entrar em confronto com policiais, resultando na morte de três trabalhadores

    Mercado de Dhaka, em Bangladesh
    Mercado de Dhaka, em Bangladesh Syed Mahamudur Rahman/NurPhoto via Getty Images

    Vanessa Yurkevichda CNN

    Nova York

    Bangladesh vem lidando com protestos violentos há duas semanas, enquanto milhares de trabalhadores do setor têxtil saem às ruas para exigir melhores salários para os quatro milhões de trabalhadores do setor do país.

    Os manifestantes entraram em confronto com a polícia – resultando na morte de três trabalhadores. Os sindicatos dizem que a polícia usou gás lacrimogêneo e balas de borracha e que os protestos se tornaram hostis.

    “Estão aumentando e tornando-se cada vez mais violento”, disse Christina Hajagos-Clausen, diretora da Indústria Têxtil e de Vestuário da IndustriALL Global Union, à qual os sindicatos no Bangladesh estão afiliados.

    Disputa salarial

    Na terça-feira (7), o conselho salarial do país anunciou um aumento de US$ 113 (R$ 558,71) por mês para os trabalhadores do setor do vestuário, com entrada em vigor a 1 de dezembro.

    A proposta foi rejeitada pelos trabalhadores e grupos laborais que afirmam que os salários não têm acompanhado a inflação nos últimos cinco anos.

    No país, os preços subiram a uma taxa de 9% entre 2022 e 2023 – a média mais elevada em 12 anos, de acordo com o Gabinete de Estatísticas do Bangladesh.

    Os trabalhadores do setor têxtil em Bangladesh ganham atualmente US$ 95 (R$ 469,71) por mês produzindo roupas para grandes marcas como H&M, Zara e Levi’s. A reivindicação do grupo é um aumento para US$ 208 (R$ 1.028,41).

    Para efeito de comparação, o valor ainda é menor que o salário mínimo no Brasil (R$ 1.320) e o mínimo previsto no Orçamento para 2024 (R$ 1.421).

    “Não é aceitável”, disse Narza Akter, presidente da Sommilito Garments Sramik Federation, um dos maiores sindicatos do Bangladesh.

    “Sentimos que os trabalhadores da indústria do vestuário foram ridicularizados pelo anúncio do conselho sobre o salário mínimo. Não é nada lógico. Se o salário mínimo não for definido de forma racional, existe o risco de agitação laboral contínua, o que não é desejável nem para os trabalhadores, nem para os empregadores, nem para o Estado.”

    Impacto dos protestos

    Os protestos forçaram o encerramento de muitas fábricas no país, paralisando o segundo maior centro de produção de vestuário do mundo, depois da China.

    Dezenas de manifestantes acabaram no hospital. Um manifestante ateou fogo a uma fábrica que causou a morte do trabalhador Imran Hossain, de 32 anos, e intensos confrontos com a polícia resultaram na morte de Rasel Howlader, de 26 anos, segundo o Departamento de Estado dos EUA.

    “Também estamos preocupados com a repressão contínua dos trabalhadores e dos sindicalistas. Os Estados Unidos instam o processo tripartido a rever a decisão sobre o salário mínimo para garantir que a abordagem as crescentes pressões econômicas enfrentadas pelos trabalhadores e pelas suas famílias”, disse Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado, na quarta-feira (8).

    A indústria emprega algumas das pessoas mais pobres e vulneráveis ​​do país. As condições de trabalho na indústria do vestuário no Sudeste Asiático já foram questionadas anteriormente.

    Mas Bangladesh não enfrentava protestos com este nível de violência há 10 anos, desde o colapso do Rana Plaza. O prédio de nove andares estava abarrotado de fábricas de roupas e 1.100 pessoas, a maioria mulheres, morreram no desabamento.

    Embora as condições tenham melhorado desde então e os salários tenham subido, elas voltaram a se tornar precárias com o crescimento do valor da indústria do vestuário.

    As exportações de vestuário do Bangladesh, que aspira se tornar um país de rendimento médio até 2031, saltaram de US$ 14,6 bilhões (R$ 72,19 bilhões) em 2011 mais que dobraram para US$ 33,1 bilhões (R4 163,66 bilhões) em 2019, segundo o grupo de consultoria McKinsey.

    A fabricação de peças de vestuário domina o setor industrial do país, que representa 35,1% do Produto Interno Bruto (PIB) anual do Bangladesh, segundo o Departamento de Comércio dos EUA.

    Posicionamento das empresas

    Dezoito marcas, incluindo H&M, Levi’s, Gap, Puma e Abercrombie & Fitch, enviaram em outubro uma carta ao primeiro-ministro do Bangladesh, apelando a negociações pacíficas e apelando ao novo salário mínimo para cobrir as necessidades básicas dos trabalhadores.

    A American Apparel and Footwear Association (AAFP) – que representa marcas nos EUA – sugere uma revisão mais oportuna do salário mínimo. Atualmente, o salário mínimo é revisto a cada cinco anos em Bangladesh.

    “Idealmente, este nível salarial, que no Bangladesh informa o cálculo de todos os níveis salariais, seria revisto anualmente e não a cada 5 anos. Garantir revisões oportunas e, conforme necessário, aumentos nesses níveis, é uma parte crítica do conjunto de melhores práticas de compra que as marcas responsáveis ​​estão implantando”, disse Nate Herman, vice-presidente sênior de políticas da AAFP, em comunicado à CNN.

    Marcas como a H&M não possuem fábricas em Bangladesh, mas contratam proprietários de fábricas que pagam todos os custos iniciais: suprimentos, instalações e mão de obra.

    A empresa sueca disse à CNN que reconhece “o importante papel que desempenhamos para facilitar o pagamento de salários dignos através de práticas de compra responsáveis” no Bangladesh.

    A H&M acrescentou que não “vê qualquer impacto importante na nossa produção ou cadeia de abastecimento global”, devido aos protestos neste momento, embora algumas das fábricas com as quais trabalha tenham sido fechadas.

    A CNN pediu esclarecimentos à H&M sobre o papel que a empresa desempenha para facilitar o pagamento de salários dignos, mas ela não respondeu.

    A Patagônia disse que apoia o salário mínimo de US$ 208 por mês – como reivindicam os trabalhadores.

    “Nós compramos de uma fábrica parceira de longa data em Bangladesh, que fabrica alguns de nossos produtos mais técnicos. Nosso fornecedor fez progressos significativos em direção a salários dignos, mas sabemos que podemos fazer mais juntos”, disse a empresa no mês passado.

    Entretanto, a Levi Strauss & Co afirmou num comunicado que “encorajou o governo do Bangladesh a estabelecer um processo justo, credível e transparente para a fixação regular do salário mínimo”.

    As marcas não têm o poder de definir os salários no Bangladesh, mas têm o poder sobre a pressão sobre os preços. A CNN entrou em contato com a Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuário de Bangladesh, que representa os proprietários de fábricas, para comentar, mas não obteve resposta.

    “Grande parte da pressão sobre as fábricas começa com marcas e varejistas, e acho que é apenas uma conversa à qual a indústria da moda continua tentando resistir. Mas se quisermos fixar os salários, temos realmente de resolver o problema dos preços”, disse Elizabeth Cline, professora de Política de Moda na Universidade de Columbia.

    Responsabilidade do consumidor

    Quase todos os consumidores de vestuário fabricado em Bangladesh estão fora do país. Em 2019, as exportações de vestuário representaram 84% das receitas totais de exportação do Bangladesh, de acordo com o Banco Mundial.

    Os consumidores querem produtos rápidos e baratos – especialmente porque os hábitos de consumo dos consumidores estão se inclinando para bens mais acessíveis em meio à inflação.

    Embora a geração mais jovem de consumidores questione a origem das suas roupas e como são fabricadas, a indústria não pode contar com os consumidores para aumentar os salários, afirma Jason Judd, Diretor do Global Labor Institute da Cornell University.

    “É necessário um grande esforço dos clientes para mover uma marca e fazer uma mudança”, disse Judd.

    Durante a pandemia, as marcas cancelaram US$ 40 bilhões (R$ 197,77 bilhões) em encomendas em fábricas em todo o mundo, deixando os proprietários e fornecedores com a conta e os trabalhadores sem salários.

    Mas através de um movimento trabalhista popular nas redes sociais, a campanha “Pay Up” fez com que as marcas pagassem US$ 22 bilhões (R$ 108,77 bilhões) dos 40 bilhões devidos, de acordo com o Workers Rights Consortium.

    Mas a verdadeira mudança, diz Judd, vem da política e de dentro do próprio país.

    Vários ativistas sindicais falaram com a CNN para dizer que o que está acontecendo nas ruas de Bangladesh lembra o que aconteceu no Camboja em 2014, quando os trabalhadores do setor do vestuário exigiam salários mais elevados depois de o governo ter imposto um novo salário mínimo.

    O governo respondeu aos protestos enviando as forças de segurança – matando pelo menos três pessoas após dispararem contra os trabalhadores. Mas a reforma seguiu. O Camboja aumenta agora o seu salário mínimo para os trabalhadores do setor do vestuário uma vez por ano.

    “Bangladesh precisa de um processo mais racional, menos violento e mais inclusivo. Isso já foi feito antes. Isto não é reinventar a roda”, disse Judd.

    Veja também: Em meio à crise, Argentina anuncia série de benefícios à população

    Este conteúdo foi criado originalmente em inglês.

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