Novos restaurantes e produção local reconstroem cultura alimentar em Luanda

No calçadão Marginal da Baía de Luanda, em Angola, o Banco Nacional da era colonial — rosa e branco, formal e imponente — ainda domina a paisagem. Mas escondido sob um dos arcos de sua arcada, o restaurante Teimosa da Banda pulsa com vida.

Uma janela da cozinha dá diretamente para a calçada. Autoridades governamentais, turistas e moradores param para tomar um drinque e comer uma "bifana", o sanduíche português de carne de porco marinada em um pão. É um ambiente informal, acessível e divertido — qualidades há muito ausentes da vida gastronômica pública de Luanda.

“Você pode se sentar conosco”, disse Maria Lucena, cofundadora do Teimosa da Banda, explicando as opções de lugares e interação social em seu restaurante. “Ou podemos simplesmente conversar com este grupo de pessoas.” Para o restaurante, a conversa é tão importante quanto a comida.

“No nosso caso, acho que reunimos todo mundo com uma taça de vinho. Era como se disséssemos: 'Ah, você está aqui! Ah, o CEO, ah, sim! Ah, o pintor, ah, o cabeleireiro, ah, o maquiador.' Então, todos tiveram um pouco da sensação de comunidade na Teimosa.”

Esse senso de comunidade reflete uma mudança mais ampla na alimentação angolana — desde a forma como os alimentos são cultivados, até a forma como são preparados, passando pelos negócios que fazem o sistema alimentar funcionar.

Para entender por que um café na calçada é importante, é útil lembrar como funcionava a alimentação em Luanda antigamente.

Quando visitei a cidade pela primeira vez, em 2002, pouco depois do fim de décadas de guerra civil, as opções de comida eram escassas. Além de um único hotel que atendia estrangeiros, as alternativas eram mínimas. Fiz uma refeição em um restaurante — um pedaço de carne de qualidade duvidosa e batatas fritas gordurosas. Apenas uma rua era asfaltada. Havia poeira no ar. Na praia, um pescador vendeu um peixe para mim e um colega e o grelhou para nós em um velho tambor de óleo.

Dez anos depois, durante o boom do petróleo no pós-guerra, meus colegas me avisaram para levar comida, pois os preços tinham disparado. Não dei ouvidos e voltei à praia para procurar um pescador. Só que agora a praia estava repleta de clubes e restaurantes de luxo. Um deles cobrava US$ 100 (cerca de R$ 523) de entrada. Uma refeição com um prato e uma bebida custava outros US$ 300 (cerca de R$ 1.570).

Dessa vez, eu me preparei — barras de proteína, frutas secas, nozes, biltong. E não precisei de nada disso.

"Pratos requintados"

Durante décadas, o sistema alimentar de Angola praticamente não funcionou. Durante a guerra civil, as minas terrestres tornaram vastas áreas impróprias para o cultivo, interrompendo tanto a agricultura quanto o transporte interno. Tudo o que não era cultivado em casa era importado, geralmente de Portugal — e era inacessível para a maioria das pessoas.

O boom do petróleo criou uma nova elite e impulsionou importações maciças de alimentos, elevando ainda mais os preços.

Agora, a vida em Angola está se estabelecendo em um ritmo diferente. A remoção de minas terrestres reabriu as terras agrícolas para o cultivo, a pecuária e até mesmo a produção de vinho.

Essa tendência se reflete nos dados comerciais. As importações de frutas e verduras caíram mais da metade entre 2005 e 2024, de cerca de US$ 70 milhões (cerca de R$ 366,34 milhões) para US$ 32 milhões (cerca de R$ 167,47 milhões), segundo o Centro de Comércio Internacional. Em 2005, Angola não exportava verduras e apenas US$ 2.000 (cerca de R$ 10.467) em frutas. No ano passado, as exportações de frutas e verduras atingiram quase US$ 11 milhões (cerca de R$ 57,56 milhões).

Angola ainda importa mais alimentos do que exporta, mas está cada vez mais produzindo seu próprio alimento e se orgulhando da culinária local.

“Antigamente, sair para comer era muito caro e todo mundo queria importar tudo”, disse o restaurateur e escritor Claudio Silva. “Não havia orgulho dos produtos locais e agora é completamente o oposto. Hoje em dia, você vai a esses restaurantes e os chefs estão criando menus degustação exclusivamente angolanos, pratos requintados.”

Após anos acompanhando a cena gastronômica de Luanda, Silva inaugurou seu próprio empreendimento em outubro de 2025. O Restaurante Kissanje transforma a casa de sua família em uma experiência gastronômica sofisticada, utilizando ingredientes quase que exclusivamente angolanos.

Ele e o chef do Kissanje, Afonso Videira, fazem parte de uma diáspora que retorna — Silva dos Estados Unidos e Videira da Bélgica — trazendo habilidades e perspectivas de volta à sua terra natal para transformar a maneira como as pessoas se alimentam.

Embora Angola esteja aumentando a produção de alimentos, nem sempre é o suficiente. E o transporte de alimentos dentro de um país quase duas vezes maior que o Texas continua sendo um desafio.

“A criatividade aqui tem que ser uma habilidade fundamental”, disse Lucena, apontando para o cacau cultivado localmente que a Teimosa usa em sua mousse de chocolate. Um chocolatier local transforma o cacau em três tipos de chocolate, mas o fornecimento pode ser irregular. “É uma produção muito pequena. É uma pena, porque fica caro.”

“Não temos transporte, as ruas não são muito boas”, disse ela. “Temos uma oportunidade imensa para desenvolver produtos aqui e impulsionar a indústria. Muito já foi feito, mas ainda há um longo caminho a percorrer.”

Ingredientes com história por trás

Alguns dos novos restaurantes de Luanda trazem forte influência internacional. Um chef formado pela Cordon Bleu abriu uma confeitaria francesa a poucos quarteirões do Teimosa. A orla da Ilha abriga restaurantes à beira-mar com decoração e cardápios que poderiam facilmente figurar em Miami ou no Rio.

Mas a mudança também é visível nos mercados de bairro. No mercado de São Paulo, um dos mais movimentados da cidade, o chef Anselmo Silvestre percorre as bancas apontando os ingredientes. Depois de trabalhar no La Colombe, na Cidade do Cabo, restaurante frequentemente classificado entre os melhores do mundo, ele retornou a Angola.

Ele pega um pequeno pacote de plástico amarrado com um nó, cheio de uma pasta marrom — amendoim misturado com sementes de girassol locais. Outro pacote combina amendoim e sementes de abóbora.

“Dá um sabor bem terroso, meio tostado”, disse Silvestre. Ele gosta tanto das maneiras tradicionais de cozinhar com esses ingredientes quanto de descobrir novas formas de prepará-los. Um deles é usado em ensopados, o outro para fazer uma farofa para servir com sorvete. Os vendedores dão dicas de culinária e também medicinais.

“Ela estava apenas dizendo isso… que as sementes de girassol podem ser usadas para o tratamento da próstata”, explicou ele. “Então, existe todo um sistema de crenças por trás de muitas dessas coisas.”