Palácio de Topkapi: conheça a antiga residência dos sultões em Istambul

Algumas nações e impérios proclamam sua grandiosidade por meio de demonstrações públicas monumentais, como castelos e fortalezas imponentes que dominam o horizonte como estrondosas declarações de pedra e tijolo.

O Palácio Topkapi, em Istambul, sede do Império Otomano por quase quatro séculos, é um pouco diferente. Apesar da opulência do Portão Imperial do século XV, que marca sua entrada, o palácio é, na verdade, um pouco difícil de encontrar.

Isso se deve, em grande parte, ao grande número de lugares do Patrimônio Mundial da Unesco espalhados pelas amplas praças públicas de Sultanahmet, núcleo de poder de Istambul desde a era bizantina.

Turistas percorrem as ruas de paralelepípedos, diminuídos pela grandiosidade do bairro, enquanto entram e saem de pontos turísticos de destaque como a Hagia Sophia, a Mesquita Azul e a Cisterna da Basílica.

No entanto, todos esses esplêndidos locais ocupam apenas uma fração da área do labirinto de 700 mil m² do Palácio Topkapi, oculto em todos os lados por um perímetro murado de 5 km com até 12 metros de altura.

Isso representava a afirmação do poder imperial por meio de uma demonstração arquitetônica de hierarquia e inacessibilidade.

No seu auge, no século XVII, o Império Otomano se estendia por três continentes, de Viena a Argel e Meca.

Hoje, o Palácio Topkapi é considerado um dos maiores palácios sobreviventes do mundo, ao lado de outras residências reais como o Palácio de Versalhes, na França, e a Cidade Proibida, na China.

O palácio era seu "coração pulsante", afirma Caroline Finkel, autora de "O Sonho de Osman: A História do Império Otomano 1300-1923". "Todas as intrigas" e "grande parte da ação" ocorreram dentro dessas paredes.

À beira da Europa

O Cabo do Serralho, um promontório imponente com vista para as águas onde convergem o Estreito do Bósforo, o Chifre de Ouro e o Mar de Mármara, é, sem dúvida, um terreno privilegiado. Estrategicamente localizada em uma península na extremidade da Europa, no século VII a.C., quando a cidade era conhecida como Bizâncio, a região abrigava a antiga acrópole.

Aquelas antigas muralhas foram incorporadas às novas defesas quando o Sultão Mehmed II, que liderou o Cerco de Constantinopla que pôs fim ao Império Bizantino, ordenou a construção do palácio em 1459.

Hoje, há tantas dezenas de edifícios, pavilhões, quiosques e estruturas interligadas no complexo do Palácio Topkapi, e centenas e centenas de salas, que pode ser corretamente descrito como "incontável": não há um número oficial.

No entanto, como Gülru Necipoglu observa em "Arquitetura, Cerimonial e Poder: O Palácio Topkapi nos Séculos XV e XVI", a planta original e seus principais edifícios permanecem notavelmente intactos.

No século XVI, com a Era de Ouro do império sob Solimão, o Magnífico, o palácio havia atingido sua configuração definitiva: "A partir daí, por centenas de anos sua estrutura básica permaneceu surpreendentemente intacta, apesar de contínuas restaurações e reconstruções, quase como se fosse proibido alterar sua forma essencial."

O palácio é composto por quatro pátios e o harém de 400 quartos, onde o Sultão e sua família viviam, e no qual nenhum homem não relacionado podia entrar, a menos que fosse eunuco.

Na época em que Topkapi era uma pequena cidade já bastante movimentada com cerca de 4 mil habitantes, cada pátio tinha acesso cada vez mais restrito aos não autorizados.

O reino privado do Sultão

O primeiro pátio é o maior e, nos tempos otomanos, era aberto a qualquer pessoa que não estivesse armada. Ao cruzar os portões, após as longas filas do lado de fora, é um alívio bem-vindo adentrar o mundo tranquilo deste belo pátio arborizado.

Os plátanos e ciprestes centenários são ainda mais notáveis porque muitos deles são completamente ocos, atacados por um fungo que destruiu o interior, mas deixou as árvores ainda de pé.

A Casa da Moeda Imperial fica aqui, assim como a Igreja de Santa Irene, do século VI, e as antigas padarias do palácio. Entre as muitas fontes pitorescas que adornam o espaço, há uma com uma lenda macabra: a Fonte do Carrasco era o lugar onde o chefe dos espadachins se limpava após uma decapitação.

O Portão da Saudação, com sua fachada que remete a um castelo medieval europeu, é onde as coisas ficam sérias. Ali se marcava a transição para o reino privado do Sultão, e apenas o Sultão reinante e a Rainha-Mãe tinham permissão para entrar a cavalo; todos os demais tinham que desmontar e caminhar.

"Nesse ponto, o silêncio foi imposto", escreve Necipoglu, baseando-se em uma representação de uma procissão de embaixadores compilada para o embaixador dos Habsburgos, Johannes Lewenklau, por volta de 1586. "Aqueles que o quebravam eram espancados com um bastão."

Ornamentação de tirar o fôlego

O Segundo Pátio é onde o Grão-Vizir, o principal ministro do Império, presidia reuniões no edifício do Conselho Imperial. O próprio Sultão observava os acontecimentos por trás de uma grade dourada, em uma camada extra de reclusão.

As inúmeras estruturas do palácio podem ser modestas em escala — poucas têm mais de dois andares —, mas os projetos otomanos e a ornamentação interior são de tirar o fôlego no edifício do Conselho e em outros locais.

As antigas cozinhas do palácio, hoje galerias do museu, também ficam nessa seção, abrigando uma das maiores coleções de porcelana chinesa e japonesa do mundo.

O nível de detalhe intrincado em cada arco folheado a ouro ou parede cravejada com milhares de delicados azulejos de Iznik pintados à mão poderia ser estudado por meses, senão anos.

No Portão da Felicidade, que leva ao terceiro pátio de dimensões mais íntimas, turistas posam com guardas uniformizados como o silahtar otomano, em cenas que lembram visitantes brincando ao lado da imóvel Guarda Real no Palácio de Buckingham, na Inglaterra.

O museu do palácio, tal como existe hoje, é como um cenário de palco vazio, escreve Necipoglu, mas nos séculos XV e XVI, "o complexo palaciano era uma coleção de oficinas, arsenais, hospitais, estábulos, cozinhas, padarias, casas de banhos, salões de audiência, tesouros, bibliotecas, arquivos, pequenas mesquitas, dormitórios, pavilhões, campos esportivos, parques zoológicos, piscinas, fontes e jardins, abrigando milhares de habitantes agrupados de acordo com os serviços internos (privados) e externos (públicos) da casa real."

O terceiro pátio era dividido em seções masculina e feminina. Os pajens escravos residiam nos dormitórios e, na escola do palácio, eram educados, sob a vigilância rigorosa de eunucos, para ocupar altos cargos como burocratas do governo.

Tanto os pajens quanto as concubinas eram criados em uma cultura cortesã comum, escreve Necipoglu, e eventualmente se casavam uns com os outros. Isso criou uma elite governante interna que mantinha o poder centralizado e longe das mãos da aristocracia hereditária que vivia fora de seus muros.

De concubina a rainha

Os visitantes do sultão podiam ir até a Câmara de Audiências e não mais longe, momento em que tinham de seguir costumes rígidos.

Solimão, o Magnífico, "tornou-se cada vez mais arrogante em sua prática cerimonial, que posteriormente atingiu um pico de altivez no último quarto do século XVI", escreve Necipoglu. Os embaixadores eram escoltados por guardas como prisioneiros levados ao tribunal e obrigados a permanecer de pé durante o tempo todo. Em vez de falar com o sultão, "eles só tinham permissão de vislumbrar por um instante o sultão, semelhante a um ídolo, que havia se tornado quase sagrado demais para ser visto."

Um dos locais imperdíveis no terceiro pátio é o Tesouro, repleto de "relíquias de todo tipo que foram oferecidas em trocas de presentes", diz Finkel, além do Diamante dos Colhereiros de 86 quilates e da Adaga Topkapi cravejada de esmeraldas.

O harém imperial, que também se estende ao longo do terceiro pátio, foi historicamente um dos espaços mais mal compreendidos pelos ocidentais, frequentemente retratado de forma fantasiosa e exotizada, fruto da visão romantizada que o Ocidente construiu sobre o Oriente Otomano.

Era ali que o sultão vivia com seus filhos e as mulheres de sua família. Além de suas esposas, havia as concubinas, mulheres escravizadas trazidas de todo o império.

No século XVI, Hürrem Sultan quebrou a tradição ao ascender de escrava concubina à condição de esposa legítima de Solimão, o Magnífico, tornando-se uma das mulheres mais poderosas da história otomana. As famosas cartas de amor entre os dois são testemunho de uma paixão intensa e duradoura.

O santuário interior final

No entanto, para muitas mulheres, esses aposentos isolados — com alguns dos ornamentos mais suntuosos de todo o palácio — eram uma gaiola dourada.

"De certa forma, é muito triste", diz Finkel. "É muito impressionante por um lado, mas as condições em que essas pobres mulheres viviam não são o que alguém desejaria para si mesmo. Nos quartos das privilegiadas, obviamente, havia mobiliário para torná-los um pouco mais aconchegantes", mas a acomodação em estilo de dormitório para as demais é consideravelmente mais espartana.

O harém era guardado por eunucos negros, homens africanos escravizados e castrados ainda meninos. Embora a castração fosse proibida pela lei islâmica, os meninos haviam sido emasculados por seus traficantes de escravos, e assim a prática continuou até o fim do Império Otomano, em 1923.

As hierarquias do palácio se estendiam à raça tanto quanto ao gênero. Os eunucos negros, pela sua proximidade com a família real, ocupavam uma posição elevada em relação aos eunucos brancos — tipicamente cristãos escravizados provenientes dos Bálcãs e do Cáucaso — que exerciam influência como administradores, porteiros e supervisores dos pajens.

O quarto pátio, na parte mais elevada do promontório, era o refúgio privado do sultão. Hoje, com seus belos pavilhões e jardins paisagísticos, é fácil entender o seu encanto.

"Há um terraço maravilhoso de onde se pode contemplar a cidade e o Bósforo", diz Finkel. O horizonte mudou, "mas dá para imaginar como deve ter sido", estando à beira de um continente, dominando tudo o que se vê.